中国古代耳饰研究
摘要
中国古代耳饰是中国古代首饰中的一个门类,其主要包括：块、耳珰、填(充耳)、耳环、耳坠、丁香、耳钳七大门类。耳饰作为首饰之一员,其位于人的头面两侧,这使得佩戴者会特别赋予耳饰设计以巧思和华贵的材质,使其极具审美价值,并直观地展示出佩戴者的身份和情趣。其体量小巧,但并不影响工匠们鬼斧神工之技艺的发挥。因此,耳饰的设计与制作,也代表了同时代最为精湛的金、玉、宝石加工及镶嵌工艺。同时,研究耳饰最迷人之处还在于探讨其与人之间,乃至和时代之间的关系。
耳饰作为首饰的一个门类,其在历史上的兴衰起伏是所有首饰中最大的。新石器时代的中国就已兴起崇玉文化,玉块也是迄今所知世界最早的耳饰,出土实物遍及中国南北。但历史步入先秦后,随着礼学的发展,需要穿耳佩戴的耳饰在汉族地区就变得极为罕见,因为中国古人注重保持身体的全形,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,耳饰的发展在汉族地区很快跌入谷底,这种状况从先秦一直延续至盛唐。但在这期间,汉族人发明了一类特殊的耳饰,称为“填”。填不是佩戴在耳垂上的,而是系于簪首,悬挂于耳旁的一种礼仪用品,早年为男子冕冠上的佩戴之物,后也一度成为宫廷上层女性朝服的必配之物,流行于汉晋时期,称为“簪珥”,以提醒用此者谨慎自重,勿听妄言,成为一种极具华夏礼制特色的耳饰。穿耳之饰在中国汉族中真正风行的时代始于宋,并进而很快和缠足一样,作为男女有别的重要标志,成为女性不得不为之事,这其中有着非常复杂的历史原因,和哲学、政治、经济等方面都有关系。最初流行的是各种款式的耳环,因其不若耳坠般随意晃动,显得端庄又不失华贵。晚明之后,随着心学的普及,反对宋儒的禁欲主义,再加上满清贵族对繁缛装饰的喜好,耳坠才开始风行。穿耳在民国时期也有余续,但在接受西式教育的新女性中,已呈逐渐抽离之势,出现了夹钳的耳饰新品种。而在当代,是否穿耳已经完全成为了一种自主地选择。由此可见,在看似小小的耳饰上,其宠辱兴衰折射出的却是中国人生命观念的演变。
本文便是通过实物考证、文献整理、美学赏析和文化阐释等方法,对中国自新石器时代到清代这段历史时期中耳饰的缘起、定名、门类、材料、款式、制作工艺、佩戴方式、装饰纹样,每一时代的流行风尚,及附着其上的文化信息等各个方面进行一个全面的梳理,整理其脉络,阐释其意义,展示其芳华。
Ear ornaments in ancient China are classified as one category of ancient Chinese jewelry, which mainly include seven types:Jue, ear Dang, Tian, earrings, eardrops, ear-nails and ear clamps.Ear ornaments, worn on either side of the head, were designed with great ingenuity and made of exquisite material, which boasted not only the esthetic value, but also the wearer's status and taste as well. Small and light though they were, ear ornaments did not prevent the workers from exercising their amazing craftsmanship to the full, hence, the design and manufacture of ear ornaments could represent the finest mosaic of gold, jade and gems of that time. Meanwhile, the most fascinating of ear ornaments studies lies in the exploration of their relationship with man, and even with the times of their emergence.
As one category of jewelry, ear ornaments have undergone the sharpest rise and fall in history. Jade worship culture in china can be traced back to as early as the Neolithic Age, making jade Jue the earliest known form of ear ornaments in history, the unearthed articles of which have been found throughout southern and northern China. However, as history wheeled to the pre-Qin period, wearing earrings soon sank into oblivion in the Han ethnical region because ancient Chinese people, influenced by the Ritual Study, refused to pierce their ears. They held to the belief that people should keep their body intact---"the body, hair and skin, given by parents, should not be harmed." Consequently, the development of ear ornament soon fell into the valley. Such a situation continued until the prime days of the Tang Dynasty. Whereas during that period, the Han nationality invented a special type of ear ornament "Tian", which were not worn on the earlobes but attached to a hairpin."Tian" originally served as a decoration on men's crown, later graduated into an indispensable part of the official costumes for upper class court ladies. It prevailed in the Han-Jin period and was then called "Zan Er", the pronunciation of which was to remind its wearer to be cautious, self-respecting and away from heresies. Eventually,"Zan Er" established itself as something characteristic of Chinese social institution. Ornaments for pierced ears gained their popularity with the Han nationality in the Song Dynasty and were soon regarded as an important distinction between men and women, like foot binding, became an indispensable symbol of femininity. The reasons behind this were very complicated and might involve philosophical, political and economic factors. Earrings first came into fashion in the Song Dynasty for they did not dangle wantonly like eardrops, thus making them gorgeous, stylish and more graceful. Eardrops did not evolved into a vogue until the late Ming Dynasty as a result of the prevalence of Wang Yangming's theory, the movement against anti-asceticism of the Song scholars and the Man nationality' preference for elaborate decorations. The practice of piercing ears still continued in the period of the Republic of China(1911-1949), but became less trendy for women with western education, who would opt for new types of ear ornaments---ear clamps. In modern times, whether to pierce ears or not has completely become a matter of one's own. Hence, the rise and fall of the apparently small ear ornaments can reflect the evolution of the Chinese concept of life.
This article employs such methods as antiques examination, literature review, aesthetic appreciation and cultural interpretation, to make a comprehensive analysis of the origin, naming, categories, material, design, manufacture, technology, wearing style and decorative pattern of ear ornaments from the Neolithic Age to the Qing Dynasty. The article also ventures to explore the changing vogue for ear ornaments throughout the times, interpret the cultural information attached to them, and unfurl the beauty therein.
耳饰作为首饰的一个门类,其在历史上的兴衰起伏是所有首饰中最大的。新石器时代的中国就已兴起崇玉文化,玉块也是迄今所知世界最早的耳饰,出土实物遍及中国南北。但历史步入先秦后,随着礼学的发展,需要穿耳佩戴的耳饰在汉族地区就变得极为罕见,因为中国古人注重保持身体的全形,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,耳饰的发展在汉族地区很快跌入谷底,这种状况从先秦一直延续至盛唐。但在这期间,汉族人发明了一类特殊的耳饰,称为“填”。填不是佩戴在耳垂上的,而是系于簪首,悬挂于耳旁的一种礼仪用品,早年为男子冕冠上的佩戴之物,后也一度成为宫廷上层女性朝服的必配之物,流行于汉晋时期,称为“簪珥”,以提醒用此者谨慎自重,勿听妄言,成为一种极具华夏礼制特色的耳饰。穿耳之饰在中国汉族中真正风行的时代始于宋,并进而很快和缠足一样,作为男女有别的重要标志,成为女性不得不为之事,这其中有着非常复杂的历史原因,和哲学、政治、经济等方面都有关系。最初流行的是各种款式的耳环,因其不若耳坠般随意晃动,显得端庄又不失华贵。晚明之后,随着心学的普及,反对宋儒的禁欲主义,再加上满清贵族对繁缛装饰的喜好,耳坠才开始风行。穿耳在民国时期也有余续,但在接受西式教育的新女性中,已呈逐渐抽离之势,出现了夹钳的耳饰新品种。而在当代,是否穿耳已经完全成为了一种自主地选择。由此可见,在看似小小的耳饰上,其宠辱兴衰折射出的却是中国人生命观念的演变。
本文便是通过实物考证、文献整理、美学赏析和文化阐释等方法,对中国自新石器时代到清代这段历史时期中耳饰的缘起、定名、门类、材料、款式、制作工艺、佩戴方式、装饰纹样,每一时代的流行风尚,及附着其上的文化信息等各个方面进行一个全面的梳理,整理其脉络,阐释其意义,展示其芳华。
Ear ornaments in ancient China are classified as one category of ancient Chinese jewelry, which mainly include seven types:Jue, ear Dang, Tian, earrings, eardrops, ear-nails and ear clamps.Ear ornaments, worn on either side of the head, were designed with great ingenuity and made of exquisite material, which boasted not only the esthetic value, but also the wearer's status and taste as well. Small and light though they were, ear ornaments did not prevent the workers from exercising their amazing craftsmanship to the full, hence, the design and manufacture of ear ornaments could represent the finest mosaic of gold, jade and gems of that time. Meanwhile, the most fascinating of ear ornaments studies lies in the exploration of their relationship with man, and even with the times of their emergence.
As one category of jewelry, ear ornaments have undergone the sharpest rise and fall in history. Jade worship culture in china can be traced back to as early as the Neolithic Age, making jade Jue the earliest known form of ear ornaments in history, the unearthed articles of which have been found throughout southern and northern China. However, as history wheeled to the pre-Qin period, wearing earrings soon sank into oblivion in the Han ethnical region because ancient Chinese people, influenced by the Ritual Study, refused to pierce their ears. They held to the belief that people should keep their body intact---"the body, hair and skin, given by parents, should not be harmed." Consequently, the development of ear ornament soon fell into the valley. Such a situation continued until the prime days of the Tang Dynasty. Whereas during that period, the Han nationality invented a special type of ear ornament "Tian", which were not worn on the earlobes but attached to a hairpin."Tian" originally served as a decoration on men's crown, later graduated into an indispensable part of the official costumes for upper class court ladies. It prevailed in the Han-Jin period and was then called "Zan Er", the pronunciation of which was to remind its wearer to be cautious, self-respecting and away from heresies. Eventually,"Zan Er" established itself as something characteristic of Chinese social institution. Ornaments for pierced ears gained their popularity with the Han nationality in the Song Dynasty and were soon regarded as an important distinction between men and women, like foot binding, became an indispensable symbol of femininity. The reasons behind this were very complicated and might involve philosophical, political and economic factors. Earrings first came into fashion in the Song Dynasty for they did not dangle wantonly like eardrops, thus making them gorgeous, stylish and more graceful. Eardrops did not evolved into a vogue until the late Ming Dynasty as a result of the prevalence of Wang Yangming's theory, the movement against anti-asceticism of the Song scholars and the Man nationality' preference for elaborate decorations. The practice of piercing ears still continued in the period of the Republic of China(1911-1949), but became less trendy for women with western education, who would opt for new types of ear ornaments---ear clamps. In modern times, whether to pierce ears or not has completely become a matter of one's own. Hence, the rise and fall of the apparently small ear ornaments can reflect the evolution of the Chinese concept of life.
This article employs such methods as antiques examination, literature review, aesthetic appreciation and cultural interpretation, to make a comprehensive analysis of the origin, naming, categories, material, design, manufacture, technology, wearing style and decorative pattern of ear ornaments from the Neolithic Age to the Qing Dynasty. The article also ventures to explore the changing vogue for ear ornaments throughout the times, interpret the cultural information attached to them, and unfurl the beauty therein.
引文
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4河南信阳地区文管会等.春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告[J].考古,1984,(4).P326,图二七.此玉雕人头出土时位于墓主人腰部,据香港科技大学林继来先生在《论春秋黄君孟夫妇墓出土玉器》(《考古与文物》2001年06期P71)一文中分析,根据其戴耳环等造型特征分析,应属新石器时代龙山-石家河文化时期遗物,而非春秋时期遗物。
5湖北省博物馆.随县曾侯乙墓[M].文物出版社.1980.图十一.其身份应该是奴隶。
6英国人威廉亚历山大著《1793：英国使团画家笔F的乾隆盛世》P97中便有这样的记述,并配有其亲眼所见之插图：“中国的刑罚中有用各种锐器来刺穿犯人的耳朵的。有一个人因对马嘎尔尼勋爵使团中的一位随员傲慢无礼,而被判挨50下鞭挞或竹板,此外还要用一根铁丝把他的手跟耳朵穿在一起。”
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1以上四条引述均摘自《奁使 钗训门 耳环》
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3吴大澄：《古玉图考》(中华书局,1948年)：不少学者讨论块字含义,有建议用珥或瑱取代块字。本文从现今一般使用玦饰之意.以如环而缺为玦饰.
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1《说文玉部》中写：“玦,玉佩也。”《白虎通》：“君子能决断则佩块。”均已表明了玦在有文字记载后的文明社会中其主要用途已由耳饰逐渐转化为一种佩饰。其实这种转化在新石器时代已经出现。在河姆渡遗址第4层和凌家滩87M8：16中,均出现一些未完全切断的玦饰,这可能就是耳饰逐渐转化为坠饰的一种表现。另外,在战国初期的曾侯乙墓中出土过1对大小相当,直径5.2厘米,出土位置位于墓主左腿侧的块1,其应该是因做为佩饰佩于腰间故而悬垂于腿侧的。块做为佩饰,既可单独佩戴,也可与璜、管、珠等一起组合佩挂。例如良渚文化出土的块尽管数量不多,而且主要集中于早中期阶段。但除了少量作为耳饰外,其余所发现的玦多于缺口相对一边肉上钻有系孔,出土时或位于腕部作为腕饰,或位于胸腹部位作为串挂玉件。如浙江余杭良渚文化墓地M14出土过这种玉块饰,报告称之为“块式圆牌”。这件块式圆牌便是与玉璜及玉管伴出,显然和它们一样做为佩挂饰物来用。
2如属于马家浜文化的浙江省余杭市良渚镇梅园里遗址M6出土2对玉玦,直径3.3-7.8厘米、孔径1.3-6厘米。小的2件位于死者头部两侧,应为耳饰,直径较大的2件位于死者两侧手腕部,发掘者指出这应是臂饰。浙江省文物考古研究所.浙江考古精华[M].北京：文物出版社,1999.P 50。
3《字汇玉部》：“玦,射者首于右手大指以钩弦者亦谓之块。”《诗 卫风 芄兰》：“童子佩韘”。毛传：“韘,玦也,能射御则佩韘。”《礼记内则》：“右佩块。”李调元补注：“块,即《诗》‘童子佩糕’之韘。韘,块,半环也,即今之扳指,成人所佩也。”这种块的材质,《说文》中称：“射决也,所以钩弦。以象骨、韦系着右巨指。”即多为象牙或骨制成,以皮绳系于右拇指上。学者常光明先生有一观点很有新意,他认为“块”作为“勾弦射具”,与“韘”完全不同,实为射箭勾弦之“彄块”,并不是套在手指上,而是握于掌心的。射箭时,左手持弓,右手握“块”,将弓弦通过“缺缝”引入“块”的中心圆孔,旋转“块”的角度,使“缺缝”垂直于弓弦,以便勾住弓弦,然后拉满弓弦。放箭时,右手略微旋转“块”的角度,使弓弦由“缺缝”迅速滑出,这便是“开弦”放箭。远古渔猎时代,生产与生活主要靠射猎,作为射猎必需用具的“玉块”,游牧先民均须随身携带,所以有的“玉块”还钻有“穿孔”,以穿绳系于手腕,既方便使用又免于遗失。进入夏商以后,不再经常射猎的贵族官员,便会将“玉块”系于腰间,此后就逐渐演变为装饰性的“如环佩玉”了
42001年,中国社会科学院考古研究所刘国祥发掘内蒙古自治区赤峰市敖汉旗兴隆洼遗址时,发现了一具距今8000年的兴隆洼文化的女孩尸骨,在其头骨的右眼眶内,发现嵌有一件玉玦,故提出“以玦示目”的说法
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3同2.
4问2.
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4同2.
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1有一些学者认为,以物塞耵,是不合情理之事,故不应如此解读。如扬之水《诗经名物考证》一书347页认为：“(充耳)若作为礼服之一,则庙堂之上,塞耳无闻,更大悖于情理。”
2(美)邓尔麟.钱穆与七房桥世界[M].北京：社会科学文献出版社,1995.P8.
3《礼记 玉藻》载：“古之君子必佩玉,右征、角,左宫、羽,趋以《采齐》,行以《肆夏》,周还中规。折还中矩,进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。故君子在车则闻鸾和之声,行则鸣佩玉,是以非辟之心,无自入也。”这段话的意思是说君子身上佩带的玉相互撞击,应该发出合乎音律的声音。
1据《大明会典》载：冕服是皇帝在祭祀天地、宗庙以及正旦、冬至、圣节时所穿,祭社稷、先农和举行册拜时也穿冕服。可见冕冠主要是在一些重要礼仪场合佩戴。
4《大明会典 冠服》
1如扬之水先生《诗经名物新证》P344-347对“允耳琇实”之解释.
2《论语 八佾》
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2其中吴主孙权冕冠没有耳瑱。
3明鲁荒王为明太祖第十子,洪武三年生,生两月而封,十八年就藩兖州。其墓葬是洪武年间亲王陵寝修筑时间最早的,为典型的明初墓葬。墓中出土冕冠只有一青玉珠(黈纩),虽不是帝王冕冠,但可以旁证明初冕冠耳瑱使用的习俗。
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7《北堂书钞》卷一百三十五 仪饰部六 珰五六.(文渊阁四库本)
8《太平御览》卷第七埂一十八 服用部二十 珰珥
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2如：《交史 魏神元皇后窦氏列传》：“又采汉、晋旧仪,置六尚、六司、六典,递相统摄,以掌宫掖之政。……三曰尚胀,掌服章宝藏。管：司饰三人,掌簪珥花亚；典栉三人,掌巾栉膏沐。”这里的“簪珥花严”应该是首饰的总称。另如：《宋史 列传第二百一十九》：“朱氏,开封民妇也。家贫,卖巾屦簪珥以给其夫。”《明史 列传第一百八十五 孝义 》：“寡妇尺脱簪珥,得白金十二两,畀寄。”
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3《醒世恒言 乔太守乱点鸳鸯谱》里便写：“第二件是耳上的环儿,此乃女子平常时所戴”
1《金瓶梅词话》第七十八回：“玉楼带的是环·子,金莲是青宝石坠子。”
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6英国人威廉亚历山大著《1793：英国使团画家笔F的乾隆盛世》P97中便有这样的记述,并配有其亲眼所见之插图：“中国的刑罚中有用各种锐器来刺穿犯人的耳朵的。有一个人因对马嘎尔尼勋爵使团中的一位随员傲慢无礼,而被判挨50下鞭挞或竹板,此外还要用一根铁丝把他的手跟耳朵穿在一起。”
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3吴大澄：《古玉图考》(中华书局,1948年)：不少学者讨论块字含义,有建议用珥或瑱取代块字。本文从现今一般使用玦饰之意.以如环而缺为玦饰.
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1《说文玉部》中写：“玦,玉佩也。”《白虎通》：“君子能决断则佩块。”均已表明了玦在有文字记载后的文明社会中其主要用途已由耳饰逐渐转化为一种佩饰。其实这种转化在新石器时代已经出现。在河姆渡遗址第4层和凌家滩87M8：16中,均出现一些未完全切断的玦饰,这可能就是耳饰逐渐转化为坠饰的一种表现。另外,在战国初期的曾侯乙墓中出土过1对大小相当,直径5.2厘米,出土位置位于墓主左腿侧的块1,其应该是因做为佩饰佩于腰间故而悬垂于腿侧的。块做为佩饰,既可单独佩戴,也可与璜、管、珠等一起组合佩挂。例如良渚文化出土的块尽管数量不多,而且主要集中于早中期阶段。但除了少量作为耳饰外,其余所发现的玦多于缺口相对一边肉上钻有系孔,出土时或位于腕部作为腕饰,或位于胸腹部位作为串挂玉件。如浙江余杭良渚文化墓地M14出土过这种玉块饰,报告称之为“块式圆牌”。这件块式圆牌便是与玉璜及玉管伴出,显然和它们一样做为佩挂饰物来用。
2如属于马家浜文化的浙江省余杭市良渚镇梅园里遗址M6出土2对玉玦,直径3.3-7.8厘米、孔径1.3-6厘米。小的2件位于死者头部两侧,应为耳饰,直径较大的2件位于死者两侧手腕部,发掘者指出这应是臂饰。浙江省文物考古研究所.浙江考古精华[M].北京：文物出版社,1999.P 50。
3《字汇玉部》：“玦,射者首于右手大指以钩弦者亦谓之块。”《诗 卫风 芄兰》：“童子佩韘”。毛传：“韘,玦也,能射御则佩韘。”《礼记内则》：“右佩块。”李调元补注：“块,即《诗》‘童子佩糕’之韘。韘,块,半环也,即今之扳指,成人所佩也。”这种块的材质,《说文》中称：“射决也,所以钩弦。以象骨、韦系着右巨指。”即多为象牙或骨制成,以皮绳系于右拇指上。学者常光明先生有一观点很有新意,他认为“块”作为“勾弦射具”,与“韘”完全不同,实为射箭勾弦之“彄块”,并不是套在手指上,而是握于掌心的。射箭时,左手持弓,右手握“块”,将弓弦通过“缺缝”引入“块”的中心圆孔,旋转“块”的角度,使“缺缝”垂直于弓弦,以便勾住弓弦,然后拉满弓弦。放箭时,右手略微旋转“块”的角度,使弓弦由“缺缝”迅速滑出,这便是“开弦”放箭。远古渔猎时代,生产与生活主要靠射猎,作为射猎必需用具的“玉块”,游牧先民均须随身携带,所以有的“玉块”还钻有“穿孔”,以穿绳系于手腕,既方便使用又免于遗失。进入夏商以后,不再经常射猎的贵族官员,便会将“玉块”系于腰间,此后就逐渐演变为装饰性的“如环佩玉”了
42001年,中国社会科学院考古研究所刘国祥发掘内蒙古自治区赤峰市敖汉旗兴隆洼遗址时,发现了一具距今8000年的兴隆洼文化的女孩尸骨,在其头骨的右眼眶内,发现嵌有一件玉玦,故提出“以玦示目”的说法
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3但也因在一具头骨旁出土此类饰物的数量有的可达3件、4件、6件或8件之多,固有学者认为也不排除用作冠帽周围装饰的可能。
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3同2.
4问2.
1中国金银玻璃珐琅器全集编辑委员会.中国金银玻璃珐琅器全集：金银器(一)[M].石家庄：河北美术出版社,2004.
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4同2.
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1有一些学者认为,以物塞耵,是不合情理之事,故不应如此解读。如扬之水《诗经名物考证》一书347页认为：“(充耳)若作为礼服之一,则庙堂之上,塞耳无闻,更大悖于情理。”
2(美)邓尔麟.钱穆与七房桥世界[M].北京：社会科学文献出版社,1995.P8.
3《礼记 玉藻》载：“古之君子必佩玉,右征、角,左宫、羽,趋以《采齐》,行以《肆夏》,周还中规。折还中矩,进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。故君子在车则闻鸾和之声,行则鸣佩玉,是以非辟之心,无自入也。”这段话的意思是说君子身上佩带的玉相互撞击,应该发出合乎音律的声音。
1据《大明会典》载：冕服是皇帝在祭祀天地、宗庙以及正旦、冬至、圣节时所穿,祭社稷、先农和举行册拜时也穿冕服。可见冕冠主要是在一些重要礼仪场合佩戴。
4《大明会典 冠服》
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2其中吴主孙权冕冠没有耳瑱。
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3同2.
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2如：《交史 魏神元皇后窦氏列传》：“又采汉、晋旧仪,置六尚、六司、六典,递相统摄,以掌宫掖之政。……三曰尚胀,掌服章宝藏。管：司饰三人,掌簪珥花亚；典栉三人,掌巾栉膏沐。”这里的“簪珥花严”应该是首饰的总称。另如：《宋史 列传第二百一十九》：“朱氏,开封民妇也。家贫,卖巾屦簪珥以给其夫。”《明史 列传第一百八十五 孝义 》：“寡妇尺脱簪珥,得白金十二两,畀寄。”
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